最近の鳥撮り

コロナウィルス対応であまり出かけられないので、たまたま自宅付近にやってきた鳥さんを撮っていました。
先日アオサギが入っていた田んぼですが、ダイサギもオタマジャクシを食べていました。



スズメがなにやら盛んに草むらを動きまっていたので、カメラを向けたのですが・・・。


虫をくわえているのは分かるのですが、動きが速くて何の虫なのか分かりません。


沢山撮った中に、運よく写った写真をみると、ハエかアブのようですね。

おまけの、ヤマトシジミです。

夏野菜の収穫

最近、我が家の前栽畑の夏野菜を収穫しています。

キュウリ、ナス、ピーマン、オクラ、ズッキーニです。
夏野菜と言うものは、成長がとても速いので、うっかり見落とすと・・・、

カボチャのようなズッキーニや、ヘチマのようなキュウリになっていたりします。

ほかにもトマトやカボチャやスイカなどが植わっていますが、まだ少し収穫には早い感じです。
サヤエンドウは先々週まで毎日収穫していたのですが、写真を撮るのを忘れていまして、もうありません。
そうそう、今年はニガウリを植えませんでした、ツルの誘引が面倒になってきたのですよ。
どれも、私の母親の作品ですけれどね。

５０ｍｍＦ０．９５のレンズ

５０ｍｍＦ０．９５の超大口径レンズを２本持っています。
 
どちらも中国製、Zhongyi50ｍｍF0.95（Ｅマウント）とTTArtisan50ｍｍF0.95（Xマウント）です


似たような大きさですが、Zhongyiはフルサイズ対応、TTArtisanはＡＰＳ－Ｃまでです。
ですから値段が２倍以上違います。
Zhongyiは老舗で信頼性も高いブランドだと思いますから、それで値段が高くなっているところもあるでしょうし、逆にTTArtisanは新参ですから、売り込み価格になっているかも知れません。

撮り比べてみると
Zhongyi

TTArtisan

絞ってF2


同じ順番でもう一度




カメラが異なりますから、比較になっていないかも知れませんが、絞り開放ではどちらもソフトレンズの様で良くボケます。
絞っても背景ボケは滑らかで、大口径らしい写りです。
新しい設計のTTArtisanの方が絞りによるピント移動が少ないので安心して使えます。

超大口径と言うことでは、マイクロフォーサーズ用のノクトン４２．５ｍｍや２５ｍｍもありましたし、IBELUX４０ｍｍＦ０．８５なんて言うのも持っていますから、いくらでもボケられるのですよ・・・。
問題は被写体・ロケーションですね。

サムヤン７５ｍｍＦ１．８の続き

純正８５ｍｍＦ１．８と撮り比べしてみました。

同じ位置から撮れば、焦点距離の違い分、撮れた被写体の大きさが違います。




それでも、露出決定はほぼ同じ条件をカメラはします。


問題はピント合わせでして、サムヤンの方が迷います。


まあ、上の写真の様な被写体は純正でも迷いますけれどね。
それから、最大撮影倍率は同じくらいです。


最短撮影距離が、焦点距離と比例していますからこういう結果なんですが、こんな時のＡＦの迷いが、純正レンズに負けていますね。
おねえさんのポートレートなら、もう少し離れるから問題ないのかな？

パナソニックＧ９とレンズ色々の続きの続きの続き？

超望遠のシグマ１５０－６００ｍｍＯＳをＡＦＡＥアダプターで使いました。
ちょうど、田んぼにアオサギがいました、距離７０～８０ｍ程度かな。

フルサイズ換算１２４６ｍｍ相当ですが、全く遠くて画になりません。
特にブログ用の縮小画像では、折角のジャスピンぶれ無しの画でもわかりませんね。
そこで５０％までトリミング拡大、まだまだ足りないか？

２０％までトリミングで顔のアップ、６２３０ｍｍ相当です。


何かくわえています

おたまじゃくしですね。



何匹も食べていましたよ。
私に気が付いているのでしょう、だんだん遠くに移動していきました。
そして、向きを変えて。

まだまだ、オタマジャクシを食べていました。



この撮影ですが、レンズを一脚に載せて、シャッターは電子シャッターのみです。
以前ＧＸ８で使ったときもそうでしたが、メカシャッターで撮影すると微妙なブレが出たのです。
Ｇ９の今回も、同じでした。
それで電子シャッターに切り替えてブレが止まりましたので、ＩＳＯ感度を下げて画質向上したかもしれません。
初めはＩＳＯ１０００～１６００くらいでやっとでしたが、ＩＳＯ４００でシャッター１／２５０秒でも止まりましたから。
６２３０ｍｍ相当だから、手振れ補正４．５段分くらい効いていたという事かな？

パナソニックのＧ９とレンズ色々の続きの続き

今度はＬＡＯＷＡの１７ｍｍＦ１．８です。


このレンズ、広角の割に近寄れます。

めいっぱいっぱい寄ってしまいましたら、やはり手前と奥がボケボケですね。
少し離れて、周囲の状況が判るような撮り方で

真上からなら、最短でも大丈夫かな？

広角マクロはそれなりに構図を意識しないとだめですね。
普通に撮れば、３５ｍｍレンズ相当です。


でも、こんな小さい花の場合はやはり

めいっぱい寄ってやりたいし。でも、ここまでですが。

安くて小さいレンズだから、いつもポケットに入れて出かけるのもありかな？

パナソニックのＧ９とレンズ色々の続き

今度はＤＧマクロ４５ｍｍＦ２．８です。

マイクロフォーサーズの初期のレンズになりますが、まだまだ現役。
どんどんシャッターが切れます。



ついつい寄りすぎて、構図を忘れてしまいますね。
少し離れて、頭を冷やしましょう。

そうそう、この花が撮りにくい。

真ん中にピントを合わせると手前も奥もボケまくり

絞ってしまうと、シャッター速度が足りなくなるし、もっと長いレンズで離れた方が良いのかな？
頭を冷やしたはずが、またまたしっかり寄って


マクロレンズだからと、ついつい寄ってしまうのです。
シグマの５６ｍｍなら無理に寄らないからこの程度で撮るのにね



機材に撮らされている感じですが、そんなことでカメラ業界は成り立ってきたのでしょう。

パナソニックのＧ９とレンズ色々

Ｇ９のファインダーはとても見やすくて、どんどん写真が撮りたくなります。
シャッターボタンもレリーズ位置がとても浅くて、どんどんシャッターが切れてしまいます。
それで、レンズを色々引っ張り出して、庭の花を相手にたくさん写真を撮ってしまったので、貼り付けておきます。

まずは、シグマ５６ｍｍＦ１．４から








背景処理はうまくボケるのですが、マクロレンズじゃないから、あと一声寄れないときがありますね。

シグマの５６ｍｍＦ１．４

マイクロフォーサーズで使ってみたら中々良い感じだったので、Ｅマウントも買ってしまいました。
 
APS-Cですから５６ｍｍＦ１．４×１．５≒８５ｍｍＦ２相当になるはずです。
ちょっとフルサイズの８５ｍｍと見比べてみましょう。

α６０００＋シグマ５６ｍｍＦ１．４絞り開放

α７ＲＭ２＋サムヤン８５ｍｍＦ１．４絞り開放

画角はほぼ同じになりますが、背景のボケ具合が違いますね。

サムヤン８５ｍｍＦ１．４の方を少し絞ってみましょう。
シグマ５６ｍｍＦ１．４絞り開放

サムヤン８５ｍｍＦ１．４　絞りＦ２

まだサムヤン８５ｍｍの方が背景ボケが大きいですね。

ではもう１段絞って
シグマ５６ｍｍ　絞り開放

サムヤン８５ｍｍ　絞りＦ２．８

２段絞ったら、同程度くらいの背景ボケになりました。
本当は１段の差のはずですが、ばらつきという事でしょうか？
もう１度同じ条件で


やはり２段絞ると、背景のボケ具合が同等になります。
レンズのフォーカス方式とかによっても変わってくるので、どちらが正しいという事でもありませんが、こんな具合だという事です。
しかし、シグマの５６ｍｍの方が最短撮影距離が短いので、ぐっと近寄って背景をぼかすことができます。
サムヤンの最短９０ｃｍ程度から

最短まで寄って５０ｃｍから

アポランター５０ｍｍＦ２

フルサイズＥマウントの５０ｍｍＦ２のレンズとしてはツァイスのＬｏｘｉａ50ｍｍを持っていたのですが、コシナのこのレンズも大変評判が良いので、欲しくなりました。
本当は中古で良かったのですが、人気があってなかなか中古が出てこないので、ポイント利用で安く買えるお店で新品購入でした100Ｋ。

左から、APO-LANTHAR５０ｍｍF2、Loxia５０ｍｍＦ2、IBERIT５０ｍｍＦ2.4、純正ＦＥ５０ｍｍＦ１．８です。

フードとキャップを外すと似たような長さかな？

前玉の口径も似たサイズですが、絞り羽がそれぞれ異なります

羽の枚数は、順に、１２枚、１０枚、６枚、７枚です。
それでアポランター５０ｍｍＦ２は、開放の時は当然ですが、絞り値Ｆ２．８の時に改めてきれいな円形になるのです。
コシナがこだわって作ったのですよ。

とりあえず、α７ＲＭ２で撮り比べ
APO-LANTHAR

Loxia

IBERIT

純正

同じ順番で




どこの描写がどれほど違うと、目くじらをたてるほどのことはない５０ｍｍＦ２と言うスペックですから、気楽に撮りたいのですが、どうしても値段の高さ順にひいき目に見てしまいますね。
本当は、撮影者の絵心とかセンスの方が、作品には影響が大きいのですよ。
ということで、またまた単なる蒐集癖でしたね。

ヒバカリ

先日、竹やぶを手入れしていましたら、小ぶりな蛇が出てきました。

まむしサイズだったので、初めは警戒しながら近寄ったのですが、模様が違いました。


持っていたカメラは富士フィルムのコンデジＦ２００ＥＸＲだけでしたので、逃げないようにそっと近寄って、ズームも望遠にしてとやって、なんとか撮れたのですが・・・。

後から、レタッチとトリミングをしてやっと識別できる写真になりました。

図鑑で調べると、ヒバカリという蛇でして、噛まれたら「命はその日ばかり」と名付けられたとか？
毒蛇ではないのですけれどね。
昔から「藪をつついて蛇が出る」「やぶへび」とはよく言ったものですね。

ＴＴＡｒｔｉｓａｎ５０ｍｍＦ０．９５ の続き

もう少し写真を貼っておきます。
Ｘ－Ｔ２＋ＴＴＡｒｔｉｓａｎ５０ｍｍＦ０．９５にて


もう一声柔らかくしようと、試しにフォギーフィルターを付けてみました


ちょっと絞ってＦ２


この方が感じよいかも知れませんよ。

ＴＴＡｒｔｉｓａｎ５０ｍｍＦ０．９５

「限定品」などといわれると、つい欲しくなるものですね。

最近気になっている中国のレンズブランドＴＴＡｒｔｉｓａｎなんですが、ミラーレス用新レンズでＡＰＳ－Ｃまでしか対応しないのに限定販売とかになっていたのですよ。

それで、初回の本数は、即！売り切れていました。
その後、某オークションで２倍くらいの値段で出ていましたが、正規ルート・正規価格でまだ予約受付していましたので、手を出しませんでした。
そして、何気なくネット検索していましたら、なんとアマゾンで普通に売っているのです。
もちろん正規販売店の名古屋の焦点工房さんからです。すぐに届きました。
とりあえず届いたものを見ると、なんの飾り気もない安っぽい箱に入っていて、かえって、ほんとに限定品なんだなと思いましたよ。

さて、早速Ｘ－Ｔ２で使ってみました。
倍率が高くて画面が広い高精細ＥＶＦのおかげでピント合わせが楽しいです。



大口径レンズによくある絞りによるピントの移動は、問題ないようです。


絞り開放での周辺減光はかなりありますが、ちょっと絞れば解消します。
最短撮影距離は５０ｃｍ
絞り開放ではフレアーがかかったような輪郭になりますが


Ｆ２まで絞れば、はっきり鮮明


試しにフルサイズα７ＲＭ２に手であてがってみましたら、四隅が少し足りない感じ

Ｘ－Ｔ２では

なかなか楽しめそうなレンズですよ。

smc PENTAX-A 50mmF1.7 の続き

前の記事で折角、2本並べたので撮り比べてみました。
カメラはペンタックスＫ－１
Ａタイプにて、絞り開放

Ｍタイプにて、絞り開放

同じ順番で、絞ってＦ４


絞り開放では、同じシャッター速度なのですが、絞り込むとシャッター速度が異なりました。
開放測光とグリーンボタンの瞬間絞り込み測光の差がありますし、後でＥＸＩＦデータを見ると、Ｍタイプレンズの測光方式は中央重点測光に勝手に切り替わるようなんです。
次は、逆光でみてみます。順番は同じで




ほんのわずかですが、Ａタイプの方がフレアーで白っぽくなっていますね。
やはり内部の曇りの影響があるようです。
そのせいか分かりませんが、絞り開放でもシャッター速度が異なってしまいます。
数回試しても同じようでしたから、測光方式の違いとフレアーの影響がシャッター速度にも表れているようです。

そこで、アダプターを使ってα７ＲＭ２で比較してみました。
こうすれば測光方式は同一にできますので、理解しやすくなるはずです。
まずは順光で、同じ順番




逆光では




やはりＡタイプは、絞り開放でフレアーが出ますね、曇りガラスですから仕方ありません。
しかしそれぞれのＦ値に対してシャッター速度は同じ値で撮影できました。
２本のレンズは、ほぼ同じ構造の物だと言えそうです。

ところで、当然と言えばそうなのですが・・・、アダプターで使った場合、事前絞り込み測光ですから、撮影前から所望の位置に羽が固定された状態で、そのまま測光して、そのままシャッターが切られるという事なんですね。
このやり方が、いかに安定して撮影できるかという事なんですよ。
これまでの１眼レフカメラは、ピント合わせのためにレンズは常に開放状態で待機していて、シャッターをが切れるときに瞬間的に絞り羽が動いて所望の値に絞り込むという動作をしているのですが、メカニカルの部分は摩擦があって、うまく動かないことがあるのです。
特に、ジャンクレンズなどは錆ていたり、油が回って粘っていたりするものですから、同じ条件で使ってやっても毎回ばらついて安定しないことが良くあります。
今日の２本もそれなりに古くてジャンクの仲間ですから、瞬間絞り込みは不安ですが、事前の絞り込みなら問題なく使えますね。

smc PENTAX-A 50mmF1.7

久しぶりにジャンクかごから引き取ってきたレンズです。

状態が良くなく、ちょっと割高に思ったのですが、ペンタックス純正のAタイプレンズは、あまり本数を持っていませんでしたので、引き取ったのです。
ヘリコイドの感触や、絞り羽の動きは快調なのですが、ガラス本体にカビ、バルサム切れと、わずかにクモリが見られます。
分解清掃しても治りそうにないところばかりなのでこのまま使いましょう。

Ｋ－１にて


やはり開けたところでは、レンズの曇りでフレアー気味ですかね？

それに、最短撮影距離が４５ｃｍなので、ちょっと草花のアップには足りない感じですね。

そこで、ペンタックスの×１．７ＡＦテレコンで使ってみました。
これで５０ｍｍＦ１．７×１．７倍≒８５ｍｍＦ２．８相当になります。

テレコンで倍率が上がるだけでなく、ＡＦユニットがさらに接近させてくれので、もっと倍率が高くなりました。


焦点距離８５ｍｍのレンズで最短３０ｃｍくらいまで近寄れることになりました。
マクロレンズとはいきませんが、面白くなりましたね。
ガラスの曇りもあってか、ふんわりソフトな描写ですよ。

ところで実は、この５０ｍｍＦ１．７はＭタイプを持っていたのです。


レンズの寸法関係は同じでコーティングも同じ感じで、しかもカビもクモリも無いきれいなガラスなんです。

もしかしたら、中の光学系をすっかり入れ替えできるかもしれません。
いずれ暇なときに試してみるつもりです。
なぜかというと、Ｍタイプはボディー側から絞りを換えられないし、露出決定にはグリーンボタンを押す必要があったりと、色々と面倒なんで出動頻度が低くなってしまうのです。
だからＡタイプにした方が使いやすいのですよ。
でも、ふんわりソフトが無くなってしまうかも知れませんね？ちょっと悩みどころです？

ノクトンクラシック４０ｍｍのシングルコートの続き

ノクトンクラシック４０ｍｍＦ１．４のマルチコートとシングルコートを、ベッサＲ３Ｍで使ってみました。
ＭＣにて

ＳＣにて

後で識別できるように、お互い相手のレンズを写しています。
以下同じ順番で






デジタルで使ったときと同じで、ＳＣの方が少し赤味が薄いです。
ネガフィルムを同一条件でスキャンしたのですがスキャナーの能力不足もあって、デジタルで撮った時ほど差が判りませんね。

それで、唯一差が出たのが逆光時のフレアーでした。
意識的に、レンズ前玉に太陽光が直接当たるようにしてみましたら、出ましたよ。
ＭＣ

ＳＣ

絞り込んで


ＳＣの方が派手にでましたね、そしてフレアーになった光は赤味が強い感じです。
本来反射されるはずだった赤味の光が、レンズ内で暴れたという事でしょう。
光の方向など条件が変われば違ってくるのかもしれませんが、おおむね予想通りとなりました。
ネガフィルムじゃなくてポジフィルムにしておけば、もう少しはっきり判ったかもしれませんけれどね。
だからどうした？と訊かれても、蒐集癖ですからこれで楽しめるのですよ。